Наваристая малина

Оглавление

Рольставни

Наверно это единственная вещь, которая была запланированна сразу при покупке автомобиля. Изначально я копил деньги на TopUp Cover, но, рассмотрев её вблизи, понял, что такую не хочу. После этого я стал судорожно изучать рынок рольставней, т.к. остался ими доволен при эксплуатации на L200. Отечественные поделки я сразу отмел как неподобающие дорогой солидной Наваре и обратил свои взоры в сторону американского рынка. Знающие этот рынок люди подсказали, что стоит остановиться на Retrax. Воспользовавшись ненадёжными, но зато очень дешёвыми каналами доставки, я всего-лишь через три месяца получил её примерно за $1200. Установка заняла у меня два часа в одиночку (хотя в инструкции написано, что нужно двое), всё идеально подошло.

Как выяснилось, рольставни рассчитаны на наличие на машине bed rail cups (пластмассовых накрывашек на борта), и поэтому была небольшая цель между ними и бортом. Я быстро заказал в Штатах эти накрывашки и, установив их ночью перед отъездом в отпуск, довел конструкцию до идеала.

Из забавного:

Для непонимающих английский поясню: в инструкции написано, что ни в коем случае нельзя лежать на рольставне, при этом рекламный буклет именно это и предлагает делать.

По опыту эксплуатации могу сказать следующее — рольставни действительно нежнее, чем отечественные металлические: кладу на них только лёгкие вещи и с опаской. Но при этом они не пропускают воду — очень качественная гидроизоляция. Они отлично открываются и закрываются, надёжно запираются, фиксируются в любом положении. Зимой проблемы есть только при переходе с плюса на минус, когда при этом идёт дождь или снег — тогда они замерзают. Если же этот момент пережить, то при дальнейшем минусе, даже со снегом, проблем с эксплуатацией нет.

Покрытие в кузов

Пластиковый вкладыш в кузов не произвел на меня должного впечатления, адекватного его цене. После долгого изучения чужого опыта, я остановился на следующем комплексе мер:

1. Весь кузов был обезжирен и покрыт антигравием с резиновым наполнителем, конкретно: Hi-Gear Black Beauty HG5754. На три слоя ушло 10 баллончиков.

2. Из половых резиновых ковриков (такие с дырками) был сделан чехол, повторяющий обводы кузова (ушло почти две сотни чёрных пластиковых хомутиков). Особенная гордость — такой же коврик был сделан и закреплён на откидной борт. Теперь в дождь и снег я легко залезаю на него, не боясь подскользнуться на скользком металле и расшибить голову.

Общие затраты (включая хомутики) составили порядка $100 и тучи времени и терпения.

По опыту эксплуатации результатом практически доволен. Антигравий всё-таки немного истирается грузом, но легко восстанавливается. Если бы делал с нуля, наверно обратился бы в профессиональную контору для нанесения более износостойкого и качественного напыления. Коврик не только защищает поверхность и облегчает хождение в кузове, но и за счёт мягкости и наличия дырок не дает даже незакреплённому грузу свободно болтаться по всему кузову.

Свет

Дополнительный стоп-сигнал

В очередной раз путешествуя по американским сайтам по Наваре (Frontier), я наткнулся на изображение своей малиновой Навары с дополнительным стоп сигналом на крыше, коим оборудованы, мне кажется, все пикапы в Штатах:

Я запал на него, конкретно. Конечно, это — абсолютные понты, можно было повесить обычный стоп-сигнал на заднее стекло в кабину. Но хотелось очень, ещё и потому, что он умеет освещать содержимое кузова (как оказалось, это действительно очень удобно). Предыдущий опыт показывал, что на заводе обычно проводят проводку и делают остальные приготовления для вещей, которые потом не ставят, об этом свидетельствовала и характерная выштамповка на обивке крыши. Но оказалось, что я глубоко ошибался... Быстренько заказав фонарь в Экзисте и подождав две недели, я получил вожделенный фонарь. И сразу понял, как я попал: я думал, что достаточно просверлить три дырки под крепёж и провод, а оказалось, что он ставится в специальную прорезь сложной формы.

Начались мучительные поиски шаблона, т.к. резать крышу на глаз было жалко. Я даже обращался на буржуйские форумы по Frontier, но всё было бестолку. Но однажды я встречался со знакомым владельцем Титана и обнаружил, что у него абсолютно такой-же фонарь, а значит и отверстие под него. Я уломал его позволить мне разобрать его крышу, и стал счастливым обладателем шаблона и очередного огорчения: по всему периметру прорези шла посадочная выштамповка глубиной 3-4 мм. Её я ну никак не смог бы повторить. Но спустя два месяца я всё-же решился и приступил к "порче" крыши. В итоге фонарь замечательно встал без выштамповки, пусть и торчит немного выше, чем положено, и потребовался герметик для закрытия щели: внешне никакого колхоза.

Проводов под обшивкой не обнаружилось, протянул сам от стоп-сигнала и дополнительного тумблера (в штате подсветка срабатывает от датчиков дверей, но мне такая идея кажется абсолютно не практичной).

По затратам: стоимость фонаря — $90, расходные материалы.

Передний фаркоп

Вначале я планировал обойтись задним фаркопом, т.к. всё ещё не оставляю надежды таскать прицеп. Заказывая вместе с рольставнями задний фаркоп, я наткнулся на сайте на передний фаркоп для Навары (Curt 31241) и понял, что это как раз то, что нужно для использования съемной лебёдки. Благо цена не кусалась, я заказал полный комплект. Но к моменту прихода заказа (доставка из Штатов небыстрая), я уже принял решение копить деньги на задний бампер, поэтому задний фаркоп был продан, а установлен только передний. Обошёлся он мне примерно в $150 (точнее сказать сложно, т.к. позиции заказа не дифференцировались).

Опыт эксплуатации показал следующее: лебедиться за него можно под любым градусом (я пробовал под 50), не боясь его свернуть или оторвать. Свес он, конечно, увеличивает, и значительно, но, с другой стороны, "защищает" переднюю подвеску, т.к. в твёрдые препятствия упираешься сначала им. Возможно в дальнейшем я откажусь и от него в пользу бампера ARB.

Задний бампер

Решение о замене заднего бампера было принято буквально через два месяца после покупки Навары — сразу после первого контакта штатного бампера с землей. Варианта рассматривалось три: заказать "самопал", купить Kaymar или (к тому времени как раз появилась реклама) купить PIAK. Решение осложнялось стойким желанием иметь на бампере калитку под запаску. "Самопал" с калитками обычно не делают, а Kaymar с ней тянул на $2600, что мне казалось весьма неадекватной суммой. Хорошо, что в мае подвернулся случай, и мой бампер попал в КАСКО. Не буду вдаваться в подробности, но $1300 за него я смог получить только в ноябре. Тут мне несказанно повезло, и я купил бампер PIAK за $1230, с учётом доставки он вышел в ноль с суммой страхового возмещения.

На данный момент бампером доволен. Встал на место без проблем, из недостатков могу отметить следующее: калитка норовит достать до заднего борта, можно было бы её сделать подальше, имеющиеся у меня американские аксессуары под квадрат не подошли — не совпало отверстие под палец, кто из них виноват, не знаю, надо посмотреть на ARB и Kaymar. Просверлил дополнительную дырку, поставил 13-пиновый разъём фаркопа.

Шноркель

Подвеска

После того, как летом после очередного скребка днищем по камням Оля спросила: "Сколько стоит отлифтовать Навару?" — было решено таки её лифтовать. К Новому Году была накоплена нужная сумма, и заказан лифт-комплект австралийской фирмы Dobinsons за $1700. В конце февраля он пришёл, и вот, наконец, в марте установлен. Как обычно, в связи с жадностью автосервисов, я решил ставить всё сам. Но, если бы не помощь радушных уазоводов, то в одиночку я бы не справился: если с рессорами всё просто и понятно, то с передними пружинными стойками всё сложно — нужна сноровка, много рук и хитрые приспособления, чтобы их собрать.

Для желающих повторить мой подвиг обращу внимание на следующие моменты:

1. Крепёж у Навары (с российской точки зрения) нестандартный — чётный. Нужны головки на 16 и 18 (что достаточно просто), накидной ключ на 22 и накидной шестигранный ключ на 18 (вот с ним всё очень непросто — в стандартных наборах его нет).
2. Японцы — умные люди, но в данном случае оказалось, что их рекомендации в руководстве по ремонту для кустарного ремонта не подходят. Например, при снятии передней стойки лучше сначала отвинтить три гайки сверху, а потом уже гайку снизу, а не наоборот. При снятии пружины лучше сначала отвинтить передний болт, а потом уже серьгу, а не наоборот.
3. По-хорошему, подкрылки лучше снять, но если лень и хочется помучаться, то можно и не снимать.
4. Перед снятием рессоры нужно отсоединить от моста шланги ABS и тормозов и завести под чулок моста домкрат, иначе можно их оборвать.
5. Для установки на место левой рессоры пришлось воспользоваться уазиком с лебёдкой, чтобы подвинуть мост на место. Для правой рессоры хватило ломика.
6. При установке рессоры лучше засунуть серьгу в раму, а потом уже надевать на неё рессору, предварительно закрепив передний болт.
7. Это есть в инструкциях, но всё-же: крепёж надо затягивать уже на нагруженной подвеске и не забыть его ещё раз протянуть после пары сотен километров.
7. Если у вас будут проблемы с вкручиванием болта стабилизатора, делайте "звонок другу".

Результат:

Парктроник

Пневмосистема

Задача системы — дудеть в пневмодудку (мне все почему-то лезут под колёса) и иметь возможность не мучаясь накачивать колеса после того, как я их сдул для преодоления грязи. В ходе эксплуатации оказалась так-же очень удобной возможность продувать сжатым воздухом всякие дырочки и полости.

В итоге комплект собрался из следующих составляющих: дудка Hella, двухпоршневый компрессор T-Max производительностью 110 л/мин, установочный комплект Беркут (в него входит силовое реле с датчиком давления системы, манометр и немного бесполезных комплектующих), ресивер Viair 20 л, куча комплектующих (шланги, разъёмы, тройники, переходники, провода, хомуты). Система рассчитана на рабочее давление в 10 атмосфер.

С компрессора снял всё лишнее и установил его жестко в кузов на арку колеса. К нему жестко подключил влагоотделитель. Установил сразу за влагоотделителем обратный клапан (без него давление уходит через компрессор, до 4 атм в сутки). Под полом кузова разместил ресивер. Реле управления и манометр расположил в "бороде" слева от рычага АКПП.

Питание насоса осуществляется напрямую от аккумулятора через отдельное реле. Пневмореле не выдерживало нагрузки и сильно грелось (вплоть до оплавления контактов). Вся система имеет принудительное выключение электричества.

Установил в кузове рядом с компрессором быстросъёмный разъём, купил спиральный шланг и профессиональный пистолет для накачивания колёс. Во-первых, в нём очень удобный зажим для соска (не надо ничего крутить и не надо нажимать ненажимающийся флажок), во-вторых, в нём удобная кнопка для стравливания давления в колесе. И купил пистолет для продувки воздухом (с узким длинным соплом), удобно выдувать всякую грязь из труднодоступных мест.

Дудку поставил в левом заднем углу крыши, включается через электро-пневмоклапан Hella от разъёма штатногоклаксона.

После этого ещё долго боролся с протечками то тут то там, но в итоге поборол их полностью.

Затраты (примерно), всё покупалось постепенно, собранное вместе ужасает:

• Компрессор - $200
• Ресивер - $200
• Дудка - $100
• Пневмоклапан дудки - $100
• Комплект подключения - $100
• Комплектующие - $100

По опыту эксплуатации доволен всем, но хочу теперь пневмоподвеску, всё для неё теперь готово, только денег нет.

Инвертор 220 вольт

Друг подарил мне инвертор Neodrive, который сгорел (без каких-либо внешних проявлений и запахов) в первый же день использования. Слава Богу, нам удалось его сдать обратно и получить деньги, после чего, проведя опрос владельцев, я остановился на инверторе Pitatel KV-300. Установил его стационарно внутрь подлокотника (розеткой в ноги задних пассажиров). Работает, не перегревается, после того, как я протянул отдельный толстый провод от аккумулятора, не пищит от перегруза.

Ссылки по теме

• Галерея фотографий моей Навары в хронологическом порядке